开普敦，深邃的蔚蓝
文|陈冬雷
南非开普敦，海滩上的彩色小屋。摄影/imagebroker/东方IC
南非是独特的，纬度的优越让南非偏爱开普敦。国际的、历史的开普敦，汇聚了不同的肤色、不同的文化，多元的神奇融会成现代都市清爽舒坦的魅力。大自然的眷顾，被人感恩地享受，并用爱护维持和回赠。街头绿地上可见鸟雀儿互相执礼问候，松鼠调皮地攀援树枝，跟行人的距离如同朋友般亲密，还有海豹，还有企鹅，还有惊喜，足以尽舒胸臆。
桌山，海角之城
桌山是开普敦的制高点，绝对海拔1088米，仿佛上帝设计的吉祥数字。从接近海平面的地方缓慢爬升，植被由浓郁到稀疏。半山以下，基本被低矮的灌木覆盖，之上峭拔而起，是几乎寸草不生的裸岩。坡地上落石遍野，好像岩层从来没有停止过碎裂，看一眼都觉得危险。然而正是这种裸和险，造就了桌山的气度不凡。
南非开普敦，讯号山与桌山。摄影/hemis/东方IC
开普敦本身的故事就很独特，它是南非的第二大城市，立法首都，又是西开普省的首府。当年，第一批荷兰人在此登陆，开普敦成为西方殖民南非的落脚地和桥头堡。如今，这里仍是白人后裔的聚居城市，也是当年白人政府失去国家政权后惟一掌握地方政权的省份。
无论走在哪一条街道，旧殖民色彩的建筑扑面而来，尤其大广场附近，运自荷兰的建筑材料堆叠出一片西风欧韵。驻足片刻，便有误闯欧洲的惘惑，再走一走，难免深信自己确实身处阿姆斯特丹的街头。开普城堡放在欧洲的任一城市都不逊色，那层叠块石的坚实构造，望眼过去即领略了劈风斩浪的欧洲人落地为主的刚性韧劲。还有圣乔治大教堂、奴隶城堡、国会大厦和美术馆、图书馆…… 处处沉淀着鲜明的欧洲殖民地文化色彩。
然而，最触动我的还是街道的整洁和秩序的井然，更有人与自然和谐相融的人居生态。国际的、历史的开普敦，汇聚了不同的肤色不同的文化，多元的神奇融会成现代都市清爽舒坦的魅力。大自然的眷顾，被人感恩地享受，并用爱护维持和回赠。
清晨，安静的街衢被春日的阳光妆扮得柔媚温暖，街头绿地可见鸟雀儿互相问候执礼，松鼠调皮地攀援树枝，跟行人的距离如同朋友般亲密。
南非开普敦，桌山上的游客。摄影/ChinaFotoPress
信号山、狮子峰、魔鬼峰三山环绕，将开普敦婴儿般呵护在怀里。
开普敦可去可看的景观很多，但有两个地方必须得去，一个是好望角，一个是桌山。无论不去哪一个，都是缺憾，都是不完整的开普敦之行。
桌山近在城边。完全可以说，开普敦背靠桌山，面朝大海。桌山撑起了雄伟的脊梁，海洋滋润了秀美的模样。有了桌山和海洋，开普敦的美才显得雄浑大气，端庄娴雅。
从城外很远的地方，甚至在好望角，都能看到桌山的巍然雄姿。桌山是开普敦的制高点，绝对海拔1088 米，仿佛上帝设计的吉祥数字。从接近海平面的地方缓慢爬升，植被由浓郁到稀疏。半山以下，基本被低矮的灌木覆盖，之上峭拔而起，是几乎寸草不生的裸岩。坡地上落石遍野，好像岩层从来没有停止过碎裂，看一眼都觉得危险。然而正是这种裸和险，造就了桌山的气度不凡。
攀登桌山可徒步，可乘缆车。据说徒步需要三四个小时，更有许多攀岩爱好者，花费更长的时间磨炼自我，挑战自然。可惜我们这次没有遇见。
乘缆车要快速得多，但时常得排队。这条上世纪末重新修整的索道，其历史可以往前追溯将近七十年，足见桌山的旅游设施一直超前着时代。起点几乎在半山腰，有公路穿过，停车场不大，流水作业般你走我停，旁边有各色小商店，可以让游客打发时间。缆车两条线，上下同时出发，在中途交汇，游戏一般有趣。我们去的时间很好，不早不晚的下午，上山的游人已经不多，买了票很顺畅地上了缆车。缆车站所在的山腰，已能俯瞰开普敦的市容市貌，一大片红屋脊的别墅从脚边漫坡往下，掩映在葱郁的树林里。高楼相对聚集在市中心，好像西方许多国家的城市都是这种布局，体现着城市的空间审美和功能划分。
缆车起动后，不必刻意选择站立的方位，因为缆车自动旋转，每一个方向的景色都能尽入眼底。五分种的行程，整整旋转两圈。山上人多，我怀疑其中不少人是专门选这个时间上山欣赏夕阳晚照的。桌山早晨的云雾缭绕，影响不了傍晚灿阳的艳抹浓妆，也可能正是由于云雾的滋润和抚慰，才令夜幕前的晚霞美轮美奂。
走出缆车，忽上忽下的地貌，增添了行走中的乐趣。乍一望去，犹如一片乱石滩，石形千姿百态，千奇百怪，高不过人身，如果形容成矮石林也算恰如其分。
朝南的山崖边缘，砌垒了齐腰高的石垛，近前俯瞰，悬崖深切，直抵海边。一条恢弘的山脊，壁立着身姿，紧贴大西洋延伸。最远处的岬角，就是享誉久远的好望角。大西洋海浪腾起的水雾，浮升缥缈，若轻烟漫空。起伏浩荡的山峦模仿海浪的气势，朝东朝南高低向背，尽显重峦叠嶂。
西望，一座峰尖宛如巨型乳头的山体突兀在桌山与海洋之间。另一处山峰拖起一条圆浑的山脊，乍看去犹如一头静卧的雄狮，昂然傲视汹涌的海浪，毅然迎候狂啸的海风，为开普敦遮风挡潮，营造一湾宁静温馨。前者叫信号山，后者叫狮子峰。桌山东侧那座伸出去像手臂的山叫魔鬼峰。三山环绕，将开普敦婴儿般呵护在怀里。
北望，俯瞰是开普敦主城，远观是绵绵群山，狂暴的大西洋终于在这里安静地弯进一片水面，为开普敦提供了一处天然深水良港。山叫桌山，湾也随了山的姓，名桌湾。水雾里一块岛屿卧于水波之上，那就是曾经禁锢南非国父纳尔逊·曼德拉的罗本岛。
强劲的海风，突兀的高度，干爽的地质等因素共同制约了植被的生长，它们紧贴地面，根系发达，搜索吸收尽可能多的营养，维系家族的兴旺和族群的繁衍。
趋于天然的人行步道蜿蜒在嶙峋怪石间，野花在身边绽放。山石和山体表面都呈淡黑色，干死的白色苔痕斑驳了黑石的色泽，偶尔还有铁锈般的颜色。黑石上或有孔洞，或有裂痕，仿若被熊熊烈火烧炼过一般。我见过古火山遗留的岩石地貌，桌山的黑岩石虽然不突出，但依然特色鲜明。
然而我更感兴趣的是葱茂的植被。原始的生存状态，存续的古老因子，支撑了桌山植被的与众不同。强劲的海风，突兀的高度，干爽的地质等因素共同制约了植被的生长，它们紧贴地面，根系发达，搜索吸收尽可能多的营养，维系家族的兴旺和族群的繁衍。我望了望晴空中有些灼热的太阳，纳闷如此地表要如何存住雨水，而山上的植被只能依靠雨水滋润，或许干渴对这里的植物而言早成家常便饭，顽强与忍耐铸炼了其生存能力。
第二天清晨看到桌山上的云雾时，突然觉得担心纯属多余，上天创造了桌山，一刻也不曾怠慢，那缭绕的云雾不正是每天雨露般的浇灌吗？
那动物呢，是不是也很舒适安逸？我们先看到飞翔的鸟，又看到石岩上爬动的蜥蜴 —— 黑色的身子，机灵的圆眼，与人好奇地对望。我扬了扬手，它并不惊慌，神情淡定。憨态可掬的岩兔懒卧在离我不足两米的岩石上，安闲的姿态让我有些妒忌。名为岩兔，但看上去确实跟印象中的兔类不同，短而小的耳朵，嘴也没那么尖，黑色的小圆眼，棕色的短毛发，腿也短小，只有腰身显出点兔子的模样。头脸、毛发倒有点像小熊。如果远看的话，还有点像水獭，但确实比水獭漂亮。
岩兔休息的神态那么安祥，一准是少有外敌的侵害。或许只有人类，轮番惊扰它们宁静的家园，久之，岩兔已习惯了人类的造访。我倒担心，缺乏天敌的考验，岩兔是否会退化灵活的身段和矫健的步伐。好在，复杂的岩层结构为岩兔提供了随时避险的掩体，它们早已熟知了家园的每个角落，一动不动的懒卧，或许是迷惑敌人的假象，一旦有险情，岩免即刻就会爆发惊人的速度和敏捷。本能，永远会在基因里遗传，环境的适应会磨砺出新的本能。
夜色逐渐朦胧，我们踏上返程，我回头看了一眼桌山，云雾正在酝酿，桌布样铺上去的刹那，天神们一定会乘云驾到。桌山，被誉为上帝的餐桌，其实也是人类的供桌。
好望角：美好希望的海角
在此前望，海水宽广无边，海面上一丛丛波浪仅从表象都能看出洋流的方向。西边的崖壁下海涛卷雪，东边的崖壁下静若小湖。大西洋和印度洋相邻互通，却真如暴君与淑女之别。回望，老灯塔所在的峰顶峻峙巍然，层叠的裸岩仿如人工垒起的金字塔，灰黄的色泽沉淀了历史的风霜。
好望角犹如一把伸进海面的利剑，毅然将大海劈开，剑锋以东是淑静的印度洋，以西是澎湃的大西洋，性格迥然的姐妹，却又亲密得水乳交融，浑然一体，难解难分。
如今的好望角已是开普敦的标志，南非的标志，甚至是非洲的标志。到了开普敦不去好望角，不只是遗憾所能宽心的，那是一个走过一次便会令人着迷的地方。
顾名思义，好望角妙在一个好字，贵在一个望字，那个角，预示了路程的遥远，明示了陆地的末端。
如果仅从陆路的方位观赏，的确是一处望海赏景的绝佳地点。海天一色，浪涌鸥飞，岩崖壁立，植被葳蕤，更是被认为两大海洋的交汇地、非洲的最南端。然而，假如从海上观察，定有别样感受，如果较真追溯名称的来由，恐怕会惊讶：真实总是被人的善意抑或欲望扭曲甚至颠覆。
根本原因在于我们纯粹是观景的游人，只来感受大自然的美丽壮观，乐享西方人冒险后的新发现。而西方人冒险的初衷，是为了寻找一条通往东方的航线，去掠夺财富。1486 年，葡萄牙航海家迪亚士率三艘船绕行非洲大陆，抵达这片海域时遭遇狂风巨浪，漂泊数十昼夜，被海浪幸运地推到一处伸进海里的岬角边，才幸免于难。惊魂未定的船员归心似箭，不愿再继续前行，迪亚士只得回头，但这个岬角，他给了个“风暴角”的名号，真实而形象。
十年后，另一位葡萄牙航海家达·伽马再次率船队探索新航路，他们踏着前人的脚步绕过风暴角成功驶入印度洋，经历千辛万苦抵达梦寐以求的印度，满载黄金、丝绸返回葡萄牙。他的成功让欧洲人看到了希望，风暴角带来了好运，成了去往东方的指路标，于是葡萄牙国王欣然将风暴角易名为好望角。
诡异的是，被世人尊称为“好望角之父”的迪亚士三年后再次行船到此，又遇狂风巨浪，却没能再次幸运熬过去，而是在好望角海域遇难。
我们去的这一天风和日丽，碧海蓝天，只在海岸边看到一波波的涌浪，深海里风平浪静，航行的货船如固定了一般。
“这里不仅有强风暴，还有一种怪异得令人恐怖的杀人浪。”刘艳像背诵导游词般口若悬河。“杀人浪的前部犹如悬崖峭壁，斧劈般陡峻危耸，后部则像舒缓浩漾的山坡，远看气势壮观，临身必是灾难。杀人浪的波浪高度一般都有15 到20 米，常在冬季里频繁出现，加上极地风引起的旋转浪跟着凑热闹，两种海浪一旦叠加在一起，整个海况恶劣得堪比惨烈的战场。更可怕的是，这里还有很强的沿岸流，当巨浪与海流相遇时，整个海面如同开锅一般浊浪腾空激荡翻滚，再大的航船一旦遭遇，都如同闯荡鬼门关，惊心动魄危险重重。”
后来从资料得知，好望角肆虐的风暴缘于奇特的地理位置，恰是这个纬度，终年受强劲的西风掌控，环球一周没有一寸陆地，纯粹的海洋给西风提供了酣畅淋漓的舞台，以至深邃的海水已被驯服得终年环绕地球从西向东奔驰，夏季狂风咆哮，冬季寒风凛冽，几无安生之日。
正是风暴的名声，奠定了好望角的名望，慕名的游人纷至沓来，但确实又没有几人愿意在狂风怒号里观赏风景。
车子在山腰间盘行，海水在远处湛蓝。渐渐没了人居踪迹，树也逐渐变矮，裸露的山岩表面光滑，仿佛一切都被四季的狂风欺负得缩手缩脚面目可怜。
出西蒙镇不远，路上横一栏杆，旁边一座块石垒筑的简陋平顶屋，原来是去好望角的大门。整个好望角地区已被划为自然保护区，早年只能步行前往，如今一条狭窄的柏油路盘曲在低矮的灌木间。
游人被限定在路的范围，不准踏进灌木林和山地。刘艳说，自然保护区生活着很多野生动物，羚羊、斑马、狐狸、狒狒、鸵鸟……犹以狒狒和鸵鸟居多。没走多远便在路边遇到一群狒狒，悠闲自在地觅食。因为知晓好望角的狒狒不好惹，打劫游客的事件时有发生，于是看一眼赶紧离开。再走，灌木丛里出现几只鸵鸟，它们似乎也不怎么怕人，径直朝行车的公路走来，长长的脖子一伸一缩，眼睛滴溜溜地转，似在钻研我们这群人的来历。
老灯塔在崖顶高高伫立，如久经风雨的老人。瘦长崚峭的岬角远远地伸向海面，汹涌的海浪一波波地冲击崖壁，回卷的浪花营造出海面千态万状的图画。
行走间，有恍若到了川西滇西北高山草甸的感觉，尤其是那些低矮灌木，仿佛川滇高山上的野杜鹃，只是好望角灌木林中的野花更繁杂些，或满树的花，或丛生的花，或大或小，或明艳或淡雅，特别是南非的国花山龙眼（帝王花），圆团团的树冠绿意浓烈，大朵的黄色花朵遍布枝头，宛若装饰在俊美的姑娘头上的艳丽花冠，醉心养眼。
有资料显示，好望角地区生长着1500 余种植物，堪称存续完好的植物宝库。自西方人发现好望角后，数百年里这片土地一直保持着原生状态，从古延续至今的原始植物群得以完整保存。物种进化论的创始人达尔文曾专程来到好望角，考察这里的植物资源及物种进化情况。
一个长长的缓下坡，大西洋浪花一样卷涌身边，又翻一座山脊，再缓下。好望角还在远处，可步行，可选坐有轨缆车。斜上的并不陡却有点远的坡度，震慑住了很多赶时间又怕辛苦的游客，缆车趟趟满载。
缆车到达的终点已居高临下，回望来时的山野，观身边的大西洋，空阔无际。朝前望，老灯塔犹如悬在天上。朝西走下几层台阶，一大片块石垒筑的墙体，及成人腰高，次第下沉，像战壕，像堡垒。风暴之地，又少人烟，这显要位置，倒有驻守扎营的可能，看似有过去遗留下来的痕迹。站在此处往右看，突出在海里的好望角势如卧虎，中间的迪亚士海滩浪白沙细；往左看，裸石层叠出数百米的悬崖，年复一年的风暴把崖壁摧残得千疮百孔，面目沧桑，只有那些无畏的海鸟振翅驭风，停落在崖层缝隙间，把野莽苍凉的岩壁喧腾得热闹非凡。老灯塔在崖顶高高伫立，如久经风雨的老人。瘦长崚峭的岬角远远地伸向海面，汹涌的海浪一波波地冲击崖壁，回卷的浪花营造出海面千态万状的图画。
伸进海里最远的岬角叫开普角，又叫迪亚士角，因为它狭长又更远，总被人误以为那就是好望角，反而真正的好望角因短且不如开普角有气势，常被忽略。
沿阶梯攀上，废弃的老灯塔成了极佳的观景台。举目四望，浩浩淼淼。远海平静，波澜不兴；近海涌浪，怒卷腾空。有海船在平静里，似停泊似航行。那是一条对西方人来说不可或缺的黄金航线，尤其是苏伊士运河未开通前，即便今天，特大型的商船依然要绕过此地，才能抵达。
朝东望，福尔斯湾的另一端清晰可见，两个岬角像一双手臂，温柔地怀抱着一湾碧水。再朝东，一个个岬角依稀，越远越伸得顽强，那最远的一个会是厄加勒斯角吗？直到站在了好望角的老灯塔边，我才跟许多人一样，弄清了非洲大陆的最南端并不是好望角，而是更南的厄加勒斯角。只是，好望角的绝世名望，以及几乎已被固化的认知，弱化甚至消弥了厄加勒斯角本该有的名气。
绕过老灯塔，可以继续往岬角方向走去。咫尺之遥，两边都是悬崖。海涛声声，比松涛撼魂，海风也比山风凌厉，齐腰的矮灌木作了挡风墙，又成未知的陷阱。步道终止于一块石碑，据说刻写了灯塔的历史。在此前望，海水宽广无边，海面上一丛丛波浪仅从表象都能看出洋流的方向。西边的崖壁下海涛卷雪，东边的崖壁下静若小湖。大西洋和印度洋相邻互通，却真如暴君与淑女之别。在此回望，老灯塔所在的峰顶峻峙巍然，层叠的裸岩仿如人工垒起的金字塔，灰黄的色泽沉淀了历史的风霜。
我们乘车到了好望角北边的砾石滩。凶猛的海浪似乎痛恨礁石的阻拦，一波一波地冲撞，数十米的白浪连番咆哮，绽放短暂的水的繁花，惊惹得停满礁石的水鸟反复地起飞降落。
开普敦人只在这乱石滩上竖了一块木牌，供游人照相留念，再无其他旅游设施，尽量保持原生态。木牌上是红底黄字的大写英文：CAPE OF GOOD HOPE THE MOST SOUTH .
野性开普敦
南非非常重视人与自然的和谐，全国划定了陆地自然保护区及国家公园403 个，海洋保护区57 个，分别占国土面积的5.5% 和17%。在南非几乎可以观赏到跟在肯尼亚一样多的野生动物，当然虽然可能看不到野生动物大迁徙的壮观场面，但在开普敦，能体验到了人与自然平等和谐的生活状态。
开普敦比较有代表性动物是海豹和企鹅，观赏海豹的最佳地点在大西洋岸边的豪特湾，而企鹅则在福尔斯湾的西蒙镇。我们清早起来依次前往这两个地方。
昨夜一场雨，把空气洗涤得清净润泽。南非的初春季节恰是气候宜人时。开普敦属典型的地中海气候，冬暖夏凉。但阳光有点毒，紫外线强。
车子走不多远就到了海边，然后盘绕山腰，在山与海营造的景致里穿行。这时，海带与鲍鱼已不再诱人，空气渗染了海风的咸和山花的香。上帝如此偏心，居然将如此华美的山海景观恩赐给了开普敦，心旷神怡的醉意，消弥了本该有的怨憾与妒忌。
两山如臂，环抱一片平静水面，一排排游艇闲卧水波。山势峻峭，裸岩展姿，植被稀疏，缓坡上次第坐落着色彩斑斓的屋舍。码头摆满了小地摊，仿如一个小集市，不像国内旅游点的统一规范，但随意得热闹，一点不碍观瞻。五个黑人老汉一身大红大黄的着装，滑稽地弹乐歌唱，向一船船的游客卖艺讨钱。深蓝的海水不见一丝污染，白得透明的水母如水中开合的小伞，如此清晰的能见度，伸手都觉得会亵渎了它。
灰黄的礁石上，黑压压地聚满海豹，或仰或卧，或伸腰耍懒，或昂头爬行，身子肥硕，模样笨拙，而一旦入水，便成了灵活迅捷的水手。
不远处的防波堤上，起起落落密匝匝的海鸟，举起相机捕捉展翅的美丽瞬间，目光却被悬浮在附近海面上的一溜浮标吸引，之上卧满了肥嘟嘟的海豹。呀，一副懒洋洋享受日光浴的娇憨模样。
下车登船，船出湾口，海风萧萧，海浪滔滔，波峰浪谷的巨大起伏，已令人无法站在船头观景，平生第一次遇见这么大的海浪。遥远天际一堵厚厚的云墙，耸然如灰色的巨型山脉，舒缓了海的缈邈。巨浪撞击形成的白色泡沫，波荡聚合。猛然的一片黑，初以为又是茁壮的海带。再看，却是一群群海豹戏水翻跃。
一片巨型礁石，高低错落，在海浪里起伏出没。灰黄的礁石上，黑压压地聚满海豹，或仰或卧，或伸腰耍懒，或昂头爬行，身子肥硕，模样笨拙，而一旦入水，便成了灵活迅捷的水手。海豹潜水时，鼻孔和耳朵紧闭，屏住呼吸，如同睡觉一样，小海豹每隔十多分钟露水呼吸，大海豹可憋气三十分钟才露一次头。它们都是捕猎好手，一般鱼类只要被发现，很快就成为腹中餐。
游船围绕礁石群航行半周。海豹就在船边嬉戏，忽沉忽浮，半露水时伸出长尖形的头，挤眨圆突的眼睛跟人对视。
“为了保护海豹良好的憩息环境，不允许上岛观赏。”刘艳低声提醒，“你们仔细听，海豹的叫声像猪哼哼。”
但再仔细也听不到，海浪的歌啸甚至掩盖了人的欢叫，哪里能辨别如猪哼哼般的叫声，即便群起合鸣，也只能是为海浪伴奏的低音。登岛似乎妄想，别说不准，允许也危险艰难。剧烈摇晃的船身，站都站不稳；海浪惊涛的拍打，游都游不近；光秃湿滑的岩礁，爬都爬不上。自然条件约束了人力人欲，但政府依然警示，足见南非人保护动物的诚心诚意。
开普敦好望角，一只企鹅和一个女孩正在对视。摄影/Jon Crwys-Williams/东方IC
不管站卧游走，尽显憨态可掬模样，企鹅的可爱，正在于此，而这憨态中又有着优雅和纯笃。
福尔斯湾的西蒙镇不大，比不上我们的一个小村，但整洁安静。1982 年某天，几只非洲企鹅出人意外地来到这里的沙滩栖息筑巢，在当地居民的保护下生存繁衍，渐渐扩大族群，如今有了数千只。据说全球现存18 种企鹅中，小巧的非洲企鹅更显珍稀，总数已不到12 万只。它们寻觅到这片宁静的沙滩作家园，谁敢说不是天意。
公路从半山穿越，在镇前岔出一条柏油路缓缓伸向海岸。树丛密实葱郁，居民的房屋零星点缀其间，一步之遥即到沙滩。拐个弯，树丛被矮灌木替代，视野突然空阔。矮灌木茁壮在沙地上，礁石横卧。一条木栈道直通海边，专供游人步行观赏企鹅。未等走到沙滩，已有人惊喜地说在灌木丛里看到了企鹅，像捉迷藏似的躲在灌木下，瞪着两只小眼睛朝人窥视。再远望礁石和海水，隐约可见黑色的斑斑点点，部分水域甚至黑乎乎一片，近了才知，又是稠密的海带作祟。但中间确实有企鹅出没，而礁石上的黑斑点，则是一色的企鹅。
企鹅太会选择家园了。这个地带，有浓密的树林灌木，有细软的草地沙滩，有错落的礁石岩屿，有丰富的海生植物，进可美食，退可雅居，有南非企鹅是非洲大陆上仅有的企鹅种群，开普敦西海滩是碧水可游，有细沙可卧，有草丛可躺，有灌木可藏，有树林可游荡，有居家可造访，有兴趣时还可到公路上溜达溜达。
礁石上站一群，海水里游一群，沙滩上卧一群。如果仔细观察，企鹅是成双成对集结在礁石的沙滩上。我不知它们是否忠贞不渝，但瞧它们夫唱妇随同行同卧的厮守，无不透出恩爱的劲儿。
不管站卧游走，尽显憨态可掬模样，企鹅的可爱，正在于此，而这憨态中又有着优雅和纯笃。黑嘴黑背黑腿黑下巴黑短翅，白脖白鬓白肚皮，黑白分明的可爱，不由让人去联想中国的国宝大熊猫。
近在眼前的企鹅镇定自若，走路不紧不慢。它们把游客当成了来访的客人，把人类视为了可靠的朋友。只有没发生过伤害，才有不惧和信任，但愿这种信任一直不变，一直延续。
著名的南非企鹅的繁殖聚集地。摄影/Ann Steve ToonREX Shutterstock/
选自《中国三峡》杂志2017年09月号